Quando só a roto orbital resolve: polimento de carro novo em duas etapas

Quem acompanha meus vídeos sabe que eu gosto de cortar com rotativa e boina de lã. Mas polimento não tem receita de bolo. Nesse vídeo, num Fiat Fastback com só 2.000 km, eu e o Dija fizemos o carro inteiro só com roto orbital, em duas etapas.

Por que não usei a rotativa

O carro só tinha marcas de lavagem e micro-arranhões. Não havia motivo para entrar agressivo com rotativa e lã e depois ter que corrigir o holograma com espuma.

Nesse caso, a roto orbital entrega o melhor resultado no menor tempo. Eu compacto o processo em duas etapas, as duas com a mesma máquina:

1. Corte com boina de lã na roto orbital.
2. Acabamento com boina de espuma na roto orbital.

A decisão de qual técnica usar sai do estado da pintura, não do hábito. Explico os dois caminhos no post sobre polimento com rotativa e boina de lã.

O corte, passo a passo

• Quatro gotas de composto na boina, para uma área de trabalho.
• Rotação baixa só para espalhar. Se você liga direto em alta, o produto seca e vira pó.
• Sobe para uma rotação intermediária, em torno de 1.200 rpm, e deixa a máquina trabalhar sozinha, sem pressionar.
• Limpe a boina entre uma área e outra. Na maioria das vezes, o pó não vem do produto. Vem da boina saturada de produto seco.

Eu trabalho com roto orbitais de órbita de 15 mm ou 12 mm. Não gosto da de 21.

Refino e lustro aproveitando a lubrificação

Para o acabamento, troquei para a boina de espuma e um polidor de acabamento, e fiz o que eu chamo de úmido sobre úmido: comecei com a rotação um pouco mais alta, aproveitando a lubrificação que sobrou do composto de corte, e fui baixando para o lustro, sempre sem pressionar a máquina.

Em verniz macio e com menos marcas, eu poderia usar uma combinação ainda mais suave de produtos. Cada verniz pede o seu setup.

Cuidados perto de maçaneta e retrovisor

Maçaneta: a roto orbital trabalha em duas órbitas. Perto da maçaneta, use o meio da boina, nunca a borda, para ela não dar cabeçada. O acabamento em volta você termina com cuidado.

Retrovisor que recolhe: não dê aquele tapa para dobrar. Muitos retrovisores retráteis têm uma engrenagem com dentes por dentro. Eu já quebrei a de uma Sportage assim e tive que mandar consertar, e não é barato. Faça o acabamento com a mão ou com uma boina menor.

Limpeza com microfibra úmida

Na hora de tirar o produto, eu uso microfibra úmida, com a mão bem leve. Se ficou algum abrasivo solto, o pano úmido arrasta sem riscar. Pano seco, com atrito, pode marcar. Depois, Clean para tirar qualquer resíduo (sem nada mascarando) e acabamento final com microfibra seca.

O objetivo: preparar, não zerar

Esse é o processo que eu chamo de preparação para a proteção. Aqui no estúdio, a gente garante 90% de melhora do verniz sem tirar camadas de forma agressiva. A ideia é só tirar os micro-arranhões e deixar a pintura pronta para receber a nano proteção.

Num carro zero, tentar zerar todos os micro-arranhões significa cortar verniz de verdade. E o cliente nem vai reparar nisso. Ele vai reparar no brilho, no acabamento e na água escorrendo pela pintura depois da proteção. O lema do detalhamento é cuidar, proteger e manter.

Se você olhar esse carro ao vivo, ainda vai ver um ou outro micro-arranhão. Foi de propósito. A pintura da Fiat tem bastante casca de laranja, e eu não quis tirar essa característica original. O que importava era não sobrar nenhum risco profundo antes da proteção. Expliquei por que não vale a pena perseguir 100% no post zerar peça não dá dinheiro.

O que levar deste vídeo

• Carro novo, só com marcas de lavagem? Roto orbital no corte e no acabamento resolve.
• Espalhe em rotação baixa, trabalhe em rotação intermediária, sem pressionar.
• Limpe a boina entre as áreas antes de culpar o produto.
• Use o meio da boina perto de maçanetas e não force retrovisor elétrico.
• Remova o produto com microfibra úmida.
• Prepare a pintura para a proteção sem tirar a característica original do verniz.

A base de polimento para escolher o setup certo em cada carro está no Além do Brilho.