Rotativa x roto orbital no mesmo capô: as duas corrigem, o que muda é o tempo e o risco

“Dá para fazer todo o processo só com roto orbital? E só com rotativa?” Dá, das duas formas. Depende do resultado que você busca. Para mostrar, fiz o canto do capô de uma SW4 com rotativa e outro pedaço com roto orbital, sem edição.

Corte com rotativa e boina de lã

• Limpe a boina antes de começar. Boina saturada de abrasivo seco gera pó e perde corte. Use uma escova, a mão ou ar comprimido.
• Rotativa em torno de 800 a 1000 rpm, boina de lã trabalhando do meio-dia às 4 horas (a parte da boina que encosta na peça).
• Eu prefiro puxar a máquina, a favor da rotação, e deixá-la reta no fim para não deixar holograma. Tem quem leve e traga: é adaptação.
• Para tirar o resíduo: microfibra úmida primeiro, depois a seca. Em verniz macio, como o desta SW4, a microfibra seca apertada marca. Detalhes em verniz macio x verniz duro.

Num único passe de corte, saíram 80% a 85% das marcas de dejeto de pássaro. Mais sobre a lã em polimento com rotativa e boina de lã.

Roto orbital: sempre chapada

A roto orbital tem duas órbitas: gira e, ao mesmo tempo, faz uma segunda órbita. Por isso ela trabalha chapada. Se você inclina como faz com a rotativa, ela fica “dando cabeçada” na peça. Dá no máximo para inclinar um pouco e voltar.

O número da máquina indica o deslocamento da órbita: uma de 12 mm, 15 mm ou 21 mm. A de 12 mm serve até para lixamento de pré-polimento, além de corte, refino e lustro.

• Refino: velocidade baixa, só sentando a boina, sem apertar.
• Lustro: mesma velocidade, só tirando o peso da máquina. Aí você aproveita mais a lubrificação do que o abrasivo.
• Quando sobra só aquela “gordura” brilhando e o produto não lubrifica mais, pare.

E a prova de que a boina importa: corrigindo com a roto orbital, eu me distraí explicando e não limpei a boina de lã. Ela saturou, a lã “assentou” e perdeu o corte. A lã precisa ficar aberta para ter atrito.

Então qual usar?

Com a roto orbital você tem menos medo de holograma, porque ela trabalha sozinha, com o peso da mão. Em contrapartida, a correção demora mais. Nesta SW4 usamos bastante roto orbital porque era só ativação de brilho. Se você só tem dinheiro para uma máquina, faça o carro todo com ela: vai ficar aceitável. Com técnica, a máquina é coadjuvante. Veja também quando só a roto orbital resolve.

Antes do coating: limpe a lubrificação

Depois de corte, refino e lustro, passo um limpador de superfície para garantir que nenhum óleo do composto está escondendo marcas. Dica: faça uma “conchinha” com a microfibra para o produto não se espalhar no ar. Rende mais.

Repintura que volta depois de meses

Repintura costuma murchar um pouco depois de 3 a 4 meses: ela termina de secar, principalmente no capô (calor do motor e do sol). Pode começar com rotativa ou roto orbital, conforme o estado.

Por isso eu oriento: evite retoque em capô e teto. Se precisar, aproveite um vinco da peça como “fita falsa”: a última demão de verniz termina nele, com um pouco de tíner de retoque. Se um dia manchar, a marca fica quase invisível em cima do vinco. Se o dano estiver muito perto e não houver vinco bom, é melhor envernizar o capô inteiro.

Por que eu prometo 80%

Neste capô havia um defeito embaixo da repintura: um ponto onde o primer puxou na preparação. Isso o polimento não tira. Com conhecimento técnico, você mostra ao cliente e explica que vai melhorar 80% a 90%, não 100%. A explicação técnica convence muito mais do que “eu acho”.

Eu sempre prometo cerca de 80%: assim consigo surpreender. Se prometo 100%, qualquer detalhe vira reclamação. No pacote premium eu busco perto de 98%, mas só se o carro permite: um carro que passou anos lavado com esponja de roda e detergente não vira um carro novo, por mais que o cliente pague.

Na conta de tempo, com a equipe deste dia:

• ativação de brilho de 70% a 80%: umas 3 horas em dupla, ou um dia para quem trabalha sozinho;
• chegar perto de 98% numa pintura com partes repintadas: lixar com 2000 a 3000 e polir, perto de 6 horas em dupla, ou dois dias sozinho. E isso precisa estar no preço.

Leia zerar peça não dá dinheiro.

“Zerar” não é cuidar

O antigo “espelhamento” era sobreposição de produto: camada sobre camada até criar o efeito espelho. Três ou quatro meses depois, o carro voltava cheio de holograma, porque o brilho estava em cima da peça, não nela.

Hoje a gente corrige o verniz mantendo as características originais e protege. Zerar significa tirar uma camada de verniz, e os carros vêm com cada vez menos verniz. Isso vai contra o lema do detalhamento: cuidar, proteger e manter.

E tem carro que é crespo de fábrica: as latas estão cada vez mais finas para reduzir peso, e a textura da pintura ajuda a esconder as ondulações. Se você deixa liso, numa vistoria o carro pode parecer repintado. Explique ao cliente: o carro dele vai ficar um crespo brilhando e protegido.

Micropintura x microrretoque

Não confunda. Microrretoque bem feito, com pistola ou aerógrafo, existe e funciona quando você domina a técnica. Pintar um arranhão em prata metálico localizado e ficar perfeito, como aparece em vídeo, não. Quando o cliente insiste, faço de cortesia e deixo claro que o certo é pintar. Mais em micropintura não é conserto definitivo.

Dá para aprender online?

Dá, desde que você pratique. Eu aprendo inglês online e treino todo dia. Os alunos que estão ganhando dinheiro pegam peça de descarte, calota de amigo, polem o carro de um conhecido a preço de custo. Sem segurar a máquina, você nem sabe qual é a sua dificuldade. Com a dúvida prática, aí sim dá para ajudar.

O que levar deste vídeo

• Rotativa e roto orbital corrigem: a primeira é mais rápida, a segunda tem menos risco.
• Limpe a boina sempre: lã saturada perde o corte.
• Roto orbital trabalha chapada; para lustrar, tire o peso da máquina.
• Limpador de superfície antes da proteção, para não esconder marcas.
• Prometa cerca de 80% e entregue mais; 98% só quando o carro deixa e o preço cobre.
• Não descaracterize a pintura: carro crespo de fábrica fica crespo e brilhando.